남양주음주운전변호사 삼성은 바이오 분야 신기술 및 사업 개발을 위해 조성한 ‘라이프 사이언스 펀드’를 통해 항체-약물 접합체(ADC) 기술 플랫폼과 파이프라인을 보유한 중국 프론트라인 바이오파마(프론트라인)에 투자한다고 25일 밝혔다.
삼성 ‘라이프 사이언스 펀드’는 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스가 공동으로 출자해 조성한 벤처 투자 펀드로, 삼성벤처투자가 조합을 결성해 운용 중이다.
삼성은 이중 항체 및 이중 페이로드(세포독성항암제) 기반 차세대 ADC 항암제를 개발하고 있는 프론트라인 투자를 통해 유망한 미래 사업을 발굴하고 ADC 분야 핵심 연구를 강화할 협력 기회를 모색할 계획이다. ADC는 글로벌 시장에서 가장 빠르게 성장하는 항암 모달리티(치료 방식)로, 항암제와 자가면역질환 치료를 위한 연구에 활용되고 있다.
투자금액 등 구체적인 사항은 공개되지 않았다.
프론트라인의 이중 항체 및 이중 페이로드 플랫폼은 페이로드 전달 효율을 향상시키고 상호보완적 작용을 하는 두 가지 페이로드를 동시에 전달할 수 있다. 이를 통해 단일 페이로드 또는 단일 표적 ADC가 나타내는 한계인 내성, 종양 이질성 취약, 반응 지속성 부족 등을 극복할 수 있다고 회사는 전했다.
프론트라인은 현재 이중 항체 ADC에 대한 글로벌 임상을 진행 중이며, 내년 1분기에는 이중 항체 및 이중 페이로드 기술이 적용된 ADC의 임상 진입이 추가 예정돼 있어 ADC를 활용한 기술 경쟁력을 입증한 기업이라고 삼성은 설명했다.
100여년 전 서구 상류층은 이국적인 새의 깃털 장식으로 부와 권력을 뽐냈다. 인간의 허영은 조류 남획으로 이어졌고, 결국 미국이 조류 사냥을 금지하면서 패션계의 깃털 사랑도 사그라들었다. 그러나 2025년 글로벌 패션 브랜드가 ‘사치의 상징’이던 깃털을 런웨이로 소환했다. 이번엔 지속 가능성과 윤리를 덧입혀, 더 화려해진 ‘새로운 깃털’이다.
지난 9월 열린 ‘2026 S/S 뉴욕 패션위크’에서 시작된 깃털 열풍은 런던과 밀라노를 거쳐 파리 무대까지 이어졌다. 샤넬은 깃털 전문 공방 메종 르마리에와 협업해 형형색색의 깃털 퍼 스커트와 액세서리를 선보였다. 발렌시아가는 깃털로 뒤덮인 스커트를 티셔츠와 매치하며 ‘하이엔드의 일상화’를 제안했다. 이탈리아 패션 명가 발렌티노는 칼라 장식을 깃털로, 벨기에 고가 브랜드 앤 드뮐미스터는 머리 액세서리의 깃털로 ‘에지’ 있는 패션을 완성했다. ‘친환경 럭셔리’를 지향하는 스텔라 매카트니와 ‘현대적 럭셔리’를 표방한 미국 브랜드 프라발 구룽도 풍성한 깃털 느낌의 퍼 드레스로 런웨이를 장식했다. 반려동물을 위한 고급 의상 디자이너 앤서니 루비오는 깃털 소재 강아지 패션을 내세우면서 깃털 열풍에 합류했다.
깃털은 인류의 역사만큼 오래된 패션 아이템이다. 고대 이집트에서는 타조 깃털이 제례용 부채 장식으로 쓰였고, 고대 메소포타미아에서도 신상과 왕관에 깃털을 달아 신적 위엄과 왕의 권력을 드러냈다. 16세기 영국에서는 귀족뿐 아니라 일반인들도 모자나 부채의 깃털 장식으로 사치를 과시했다. 18세기 마리 앙투아네트는 타조 깃털로 풍성한 헤어스타일을 완성했다. 당시 무도회에서는 여성들의 깃털 장식이 촛불에 타는 사고가 자주 일어나기도 했다. 제국주의 시대가 열리자 머나먼 식민지에서 포획된 희귀 조류의 깃털이 부와 권력의 상징으로 떠올랐다. 박제한 새를 그대로 모자 위에 올린 디자인까지 등장했다. 깃털은 가격 면에서 ‘넘사벽’ 패션 아이템이었다. 1912년 타이태닉호 침몰 당시 배에 실려 있던 고가 화물 중 하나가 타조 깃털이었다. 깃털 한 박스는 오늘날 가치로 약 230만달러(약 23억원)에 달했다.
화려함 이면에는 참혹한 대가가 있었다. 1900년대 초 폭증한 깃털 수요로 수백만마리의 새가 희생되었고, 일부 종은 멸종위기에 처했다. 무차별 남획에 반발해 미국 사교계 여성 해리엇 헤멘웨이와 미나 홀은 깃털 장식 반대 캠페인을 벌였다. 이들은 1905년 조류 보호 단체 ‘오듀본 협회’를 설립해 패션계의 생태 윤리 논의를 촉발했다. 결국 1918년 미국은 ‘이주조류보호법’을 제정해 조류 사냥과 거래를 금지했다. 영국도 1921년 깃털 수입 금지 법안을 통과시켰다. 그러나 타조는 예외였다. 타조 깃털은 생모 채취가 가능하다는 이유로 주요 규제에서 제외됐다. 지금도 패션 산업에서 가장 많이 쓰이는 깃털이다.
다시 돌아온 깃털 열풍은 모피 산업의 쇠퇴와 무관하지 않다. 1990년대 중반 캘빈 클라인이 처음으로 동물 모피 사용을 중단했고 뒤이어 랄프 로렌, 구찌 등이 ‘모피 프리’를 공식 선언하면서 흐름은 가속화됐다. 현재 버버리, 셀린느, 프라다, 베르사체, 마크 제이콥스 등 주요 럭셔리 브랜드들이 동물성 모피 사용을 중단했고, 인조 퍼가 그 자리를 빠르게 대체하고 있다. 동물권 단체 ‘모피 프리 얼라이언스’에 따르면, 전 세계 모피 생산량은 지난 10여년 사이 85% 가까이 감소한 것으로 추정된다.
올해 패션 디자이너들은 모피의 화려함을 대신할 소재로 깃털을 선택했다. 때로는 진짜 타조 깃털도 보였지만, 깃털 느낌의 다양한 직물 의상이 주를 이뤘다. 아예 친환경 식물성 깃털을 내걸고 ‘윤리적인 아름다움’을 선보인 기업도 있다. 스텔라 매카트니는 올해 세계 최초 비건 깃털 ‘피버스(Fevvers)’를 선보였다. 타조 깃털처럼 부드럽고 유연하지만 동물성 성분이 전혀 들어가지 않는다.
깃털 열풍은 국내 패션계에서도 이어질까. 최근 수지가 넷플릭스 오리지널 시리즈 <다 이루어질지니> 핑크색 깃털 드레스를 입고 나와 주목을 받기도 했다. 최현진 LF 홍보팀 매니저는 “경기 침체기일수록 과거의 화려한 디자인이 다시 부상하는 경향이 있다”면서 “해외뿐 아니라 국내에서도 인조 소재를 선호하는 분위기가 강해지면서, 올겨울에는 풍성한 인조 퍼와 깃털 느낌을 더한 코트·패딩 디자인이 소비자의 눈길을 끌 것”이라고 전망했다.
삼성바이오로직스와 셀트리온 등 세계적인 바이오기업이 즐비한 인천 송도에 바이오공정인력양성센터가 문을 열었다.
인천경제자유구역청은 25일 연세대학교 국제캠퍼스에서 바이오공정인력양성센터 개소식을 열고 본격 운영에 들어갔다고 밝혔다.
바이오공정인력양성센터는 국·시비 등 434억원을 들여 4326㎡에 지상 4층 규모로 우수 의약품 제조 및 품질관리실(GMP), 기초공정실습실, 강의실에 각종 장비 107종을 갖추고 있다.
앞서 2020년 산업통상부와 보건복지부는‘한국형 바이오의약품 공정·개발 전문 인력양성센터’ 사업지로 인천을 선정했으며, 인천경제청은 2023년부터 센터를 구축했다.
이곳에서는 아일랜드 국립교육기관의 첨단바이오 공정 시설을 활용한 인력·연구 교육 프로그램을 도입, 연간 2000명의 전문 인력을 양성한다.
시설 운영과 관리는 인천시·인천경제청과 인천테크노파크가 맡고, 교육은 연세대가 주도해 석사급 학위과정과 재직자·구직자 등 다양한 맞춤형 프로그램으로 실무형 바이오 인재를 배출한다.
인천시는 바이오공정인력양성센터 등 바이오 인프라들을 삼성바이오로직스, 셀트리온, 롯데바이오로직스 등 글로벌 바이오기업들과 병원, 연구기관, 대학 등과 연계해 다양한 산·학·연 협력사업을 발굴해나갈 계획이다.
윤원석 인천경제청장은 “바이오공정인력양성센터 개소는 인천이 대한민국 바이오 혁신의 중심으로 도약하는 중요한 출발점”이라며 “우수한 인재 양성 프로그램과 산업 인프라를 바탕으로 인천시가 글로벌 바이오 혁신 허브로 도약할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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